dima_pashchenko (dima_pashchenko) wrote,
dima_pashchenko
dima_pashchenko

Categories:

По востоку Турции на велосипеде: озеро Ван, гора Арарат, крепость Баязет, etc. Часть 1.

Побывать в Москве - это не значит побывать в России, побывать в Анталии - это не значит побывать в Турции. Мало кто из тех 3.5 млн. россиян, отдыхающих в Кемере, Алании и других курортах догадывается, что Турция - это еще и Курдистан, и озеро Ван, и гора Арарат, и крепости Баязет и Карс, и многое-многое другое.
Этим летом я проехал на велосипеде более 7500 км за 56 дней, в т.ч. удалось поколесить по востоку Турции. Сегодня расскажу о поездке из города Ван до турецко-грузинской границы в районе турецкого городка Пософ и грузинской деревни Вале.
Те земли, которые сейчас называются Турецкий Курдистан еще 100 лет назад назывались по-другому. К примеру, озеро Ван, города Карс, Догубаязит, Игдир - это бывшая Армения, но примерно 100 лет назад во времена Османской империи турки за неделю убили более 1.5 миллиона армян и сейчас в этих краях армян днем с огнем не сыщешь. А город Карс еще 150 лет назад вообще был частью Российской Империи. Сейчас сложно представить, насколько огромной была наша страна еще каких-то 150 лет назад.


Маршрут моего путешествия по востоку Турции был таким (кликабельно):
Ван-Грузия

Из города Ван вдоль одноименного озера я ехал на север до турецко-персидской границы, потом в город Догубаязит и далее вдоль подножия Арарата на север в Карс вдоль турецко-армянской границы, затем из Карса до погран.перехода на турецко-грузинской границе в районе турецкого городка Пософ и грузинского села Вале. Протяженность этого маршрута около 600 км и ехал я его 4 дня. Каждый километр, каждый клочок земли, каждый камень здесь пропитан кровью. Кровью армян, ассирийцев, курдов, турков и русских казаков. История здесь на каждом шагу.

Итак, начнем нашу виртуальную велопоездку. Старт у нас, согласно карте, из города Ван.
Ван - город на востоке Турции, который сейчас населен в основном турками, а еще буквально 100 лет тут жили армяне, но в 1915 году турки выселили или уничтожили всех армян, живущих около озера Ван. О том, что это здесь когда-то жили христиане практически ничего не напоминает. Обычный турецкий город. К тому же, Ван отстраивается заново, т.к. 2 или 3 года назад здесь произошло сильное землетрясения с большим количеством жертв и разрушений.
Одна из основных достопримечательностей Вана - это крепость, на которую не так-то просто попасть. Не знаю почему, но турки туда туристов не пускают.


Раньше около крепости были армянские храмы, но турки активно стирают все следы христианского прошлого в этих местах. На Википедии на этот счет вот чего пишут:
Согласно данным ЮНЕСКО, из 913 храмов, которые выжили после погромов 1915 года, к 1974 году 464 были полностью уничтожены, 252 находились в руинах, а 197 подлежали незамедлительному восстановлению под угрозой уничтожения. Сегодня Турция является членом ЮНЕСКО, но имеется огромное количество доказательств и фактов того, что Правительство Турции по сей день уничтожает армянское культурное наследие на своей территории.

В общем, неправильно все это. Не даром каждый уважающий себя армянин после бокала вина тихо скажет: "Когда придет время, я первым турков резать буду!"

Но мы должны отдавать себе отчет в том, что не эти мальчишки сами взяли и пошли резать армян. Это все дело рук "сильных мира сего". Дети, они в Ване дети. Просто катаются на велосипеде и скорее всего они даже не знают, что еще всего 100 лет назад эти земли были населены совсем другим народом.


В самом городе в основном живут этические турки-сельджуки, а вот в деревнях около озера Ван живут уже курды. Живут бедно, даже очень бедно. Электричество по расписанию, на деревню один трактор, дома из камня. Турецкое правительство особо не заинтересновано в развити курдских поселений, а даже наоборот, оно делает все возможное, чтобы вогнать курдов обратно в каменный век. Турецкая армия в этих местах совсем не редкость, даже наоборот. Едешь себе спокойно, а тут раз тебя БТР обгоняет с автоматчиками на броне.


Про то, что ты умеешь говорить на английском тут можно забыть. Люди здесь живут мало граммотные, но дети все ходят в школу, и некоторые даже могут сказать: "Hello!" На каждой школе весит турецкий флаг и во дворе стоит памятник Мустафе Кемалю Аттатюрку.

Масуд с братьями и сестрами. Масуду 8 лет. За время путешествия по Турции я выучил как произносятся все турецкие цифры и еще кое-какие фразы, поэтому я даже мог спросить "Как его зовут?" и "Как у него дела?". Еще спросил у Масуда: "Турк? Курд?" Масуд гордо, выпячив грудь, сказал: "Курд!"


Живет Масуд в деревушке название которой не знает даже всезнайка Гугл. Вот как выглядит дом и двор Масуда.


Зимой здесь бывает до -30, а кругом голые горы, поэтому с дровами тут проблемы, а про газ здесь вообще не слышали, хотя Иран с его колоссальными запасами углеводородов под боком находится. Местные жители нашли выход из этой ситуации, они топят печки обычным навозом. Сначала его высушивают, а затем складывают в "поленницы" на стогах сена или около них. Вот как это выглядит.


Кататься по курдским деревням интересно. Совсем другой мир, совсем другая жизнь. Здесь вообще все по-другому. Деревни находятся в километрах 10-15 от озера Ван на горном плато высотой за 2000 метров. Как только тучка закрывает солнце сразу становится прохладно.
После экскурсии по деревням я спустил снова к озеру. Виды здесь завораживающие. Кажется, что сидел бы и сидел здесь целую вечность, глядя на это озеро. Но мне надо ехать дальше, впереди еще много всего интересно.


Озеро Ван закончилось и дорога стала забирать немного на северо-восток, прямиком к турецко-персидской границе. Иран так и манит своими указателями. Временаи дорога проходила в считанных метрах от границы Турции и Ирана. Жалко визу иранскую можно было получить только Эрзуруме, до которого долго было ехать на велосипеде, а то так бы махнул к персам в гости не глядя.


После озера меня ждал очень долгий и тяжелый подъем с высоты 1700 до высоты 2700 метров. Набор высоты усугублялся еще сильным встречным северо-восточным ветром. Если кто поедет на велосипеде по этим местам, знайте, летом здесь всегда дует до обеда северный, а после обеда северо-восточный ветер.
Дело постепенно двигалось к вечеру и на высоте около 2100 метров передо мной лежала большая равнина, где расположился курдский городок Калдиран. На въезде в город стоит блок-пост турецкой армии. Все по-настоящему: БТРы, хаммеры, автоматчики с М-16. Попросили не фотографировать.


Изначально я хотел найти в Калдиране какую-нибудь гостиницу, но это оказалось невозможным, т.к. никто мне толком не смог объяснить, где ее можно найти. Нашел я только одного парня, который по-английски говорил так: "Hello! Welcome to Kurdistan. Nice to meet you here. I'm Ahmed". Это были единсвенные фразы на английском, которые он знал и на любую мою реплику Ахмед говорил так: "Хеллоу! Велком ту Курдистан. Найс ту мит ю хере. Айм Ахмед".
Деваться некуда, придется сегодня ночевать под полящими лучами звездного неба. Благо дожди тут редкие гости. Езжу я без палатки. Для равнин и небольших гор это не играет большого значения, т.к. ночью тепло, а вот для высоты 2100 - это большой минус. По утро температура воздуха в этих местах легко может опуститься ниже нуля, а у меня есть только летний спальник. Деваться некуда, придется немного померзнуть сегодня.
Ночевать встал около турецкой части, т.к. сообразил, что это должно быть самым безопасным местом. Приготовил еду на горелке и лег спать.


Ночевка была очень холодная. Пришлось одеть на себя всю одежду. К тому же, под утро из военной части стали зачем-то стрелять из автоматов и крупнокалибирных пулеметов. Куда и в кого стреляли для меня осталось тайной, но было немного не по себе.
Обычно я старался вставать раньше солнца, но в этот день я решил дождаться светило, чтобы оно хоть немного прогрело воздух. Вот так выглядит то высокогорное плато, на котором я ночевал. В этот день мне надо было завершить подъем на перевал 2700 метров и приехать к подножию Арарата.


Дороги в этих местах пустынные, машины встречаются крайне редко, особенно легковые. В основном фуры и, как правило, с иранским номерами. Персы постоянно сигналят и машут руками мне вслед и улыбаются. Добрые они и приветливые.


После Калдирана деревушки вдоль дорог перестали попадаться. Скорее всего жить на таких высотах крайне тяжело, если около Вана зимой до -30 бывает, то здесь скорее всего и минус -40 не редкость. А ты пойди согрейся коровьим навозом при такой температуре.

Первое курдское поселение встретилось уже когда спускался к Арарату (вон он на заднем плане красуется) на высоте около 2300 метров. В саму деревню не стал заезжать, так как курдские дети, пасущие овец вдоль дороги, в меня постоянно кидали камни и махали палками, когда я мимо них проезжал. И постоянно говорили: "Мани, мани, мани!" Кто его знает, что у них на уме.


Пока стоял фотографировал виды сверху, ко мне подбежали местные мальчишки. Я для них такой же "обезьянка" как и они для меня. Я их угостил печеньем. Подарил каждому по значку Haribo, которые вот уже месяц у меня валялись в боковом кармане рюкзака (мне их в Берлине подогнали). Сфотографировались на память и я пошел к своему велосипеду, который оставил на дороге.
Прихожу, а у меня спущено переднее колесо. Где-то умудрился поймать стекло. Тут же прибежали ребятишки. Сначала им было интересно, потом один попытался украсть у меня фляжку RusVelo, я его поймал, другой все-таки утащил одну монтажку. Схватил и бегом вниз. Я начал прогонять детвору. Пока бортовался, еще один успел стащить проколотую камеру. Зачем она ему, не понятно. Наверное в хозяйстве все сгодится. Видать, первый, который спер монтажку, успел добежать до деревни и позвать подмогу из числа местных мальчишек, которые уже были чуток постарше. В итоге, когда я накачал колесо до трех атмосфер, около меня было человек 10 пацанов, которые дружно галдели: «Мани, мани, мани». Тут то я понял, что дело пахнет жареным и, сделав вид, что лезу в рюкзак за деньгами, запрыгнул на велосипед и тикать от них. Вслед полетели камни. Благо в меня не попали.


Я немного расстроился после этого инцидента и теперь желание заезжать в курдские деревни у меня было отбито напрочь. Первым крупным городом на моем пути был Догубаязит, который до 1934 года назывался Баязет. Многие наверное знают про этот город из сериала "Баязет" и из одноименного романа Валентина Пикуля.
Раньше в Баязете жили в основном армяне, но после "резни" тут поселились курды. Убивали армян здесь всегда, но они крепились не покидали родных мест.
В конце 19-го века в Баязете стояла русская армия и вот что пишет комендант Баязета капитан Штоквич об убийстве армян турками:
«Ночью была поражающая картина, видя которую, солдаты заплакали: резали мужчин, женщин и детей и ещё живыми кидали их в огонь; весь город был объят пламенем, везде раздавались крики, рыдания и стоны…»

Из воспоминаний урядника Севастьянова:
«Ночью по городу горели постройки, раздавались крики и вопли женщин и детей, это турки начали грабить, убивать армян и бросать в огонь живыми. Благодаря лунной ночи, нам видно было и слышны ужасные стоны несчастных жителей; но мы были бессильны помочь им. Тяжело было видеть такую ужасную картину»

Убийства армян осуществляли курдские ополченцы. Особую жестокость они применяли к детям и женщинам. Вот что пишет генерал Гейнс по этому поводу:
«Когда же настал полный мрак, русскому гарнизону представилась такая картина, омерзительней которой никому из защитников не удавалось видеть …в виде чёрных силуэтов отчётливо виднелись курды с их нечеловеческими забавами, среди хохота и дикого крика, которым подбодряли они друг друга, то взмахивая ятаган, покончивший стенание какой-нибудь жертвы, то взлетал кверху ребёнок, чтобы исчезнуть в пламени».

Сейчас же о тех кровавых событиях не найти и следа. Я поднялся в горы, где находится та самая крепость Баязет. Сейчас она приведена в порядок, а ведь еще несколько назад она находилась в жутком запустении. Турки вообще не ценят культурное наследие в этих регионах. Они действуют согласно поговорке: "Меньше знаешь, лучше спишь!" Чем меньше нынешнее поколение будет знать прошлое, тем проще ими управлять.


Интересную статейку про Баязет можно почитать на Википедии. Крепости этой доставалось ото всех: и от русских, и от турок, и от персов. Вот как изображал осаду Баязета художник Лев Лагорио.


После крепости я снова спустился в город. На востоке Турции цены на фрукты бросовые. К примеру, персики стоят тут почти что бесплатно. На одну лиру, это примерно полдоллара, можно купить 4-5 персиков.


Но главное в Догубаязите для меня была все-таки не крепость. Ее можно и на картинках в Википедии посмотреть. Главным для меня в этот день был Арарат. Святая армянская гора, которая волею "шахматной доски" геополитики сейчас принадлежит не тем, кому она должна принадлежать. Хочется верить, что рано или поздно армяне все-таки смогу вернуть себе свои земли и свою святую гору.


Продолжение следует...

Впереди поездка вдоль турецко-армянской границы, которую охраняют российские войска, прогулка по Карсу, встреча с азербайджански наркодиллером и многое другое.



Велопутешествие из России в Россию: 2 месяца, 23 страны и ~7500 км.


Tags: ПВЛ 2.0, Турция
Subscribe
promo dima_pashchenko april 12, 2015 05:01 330
Buy for 20 tokens
Чтобы понять, какие отношения будут между Украиной и Россией через 20 лет, достаточно съездить сейчас на Балканы. Серб ненавидит хорвата, хорват - боснийца, босниец - серба. "Разделяй и властвуй" в действии. Происходящее сейчас у нас, у восточных славян, еще 20 лет назад происходило у…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 70 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →