dima_pashchenko (dima_pashchenko) wrote,
dima_pashchenko
dima_pashchenko

Categories:

47-й день велопушетествия. Арарат и атака камнями курдских мальчишек (187 км + 102 км)

Про приключения на российско-грузинской границе пока закончу. Продолжу рассказывать о том, как я по Курдистану катался.

Итак, холодная ночь, проведенная около турецкой военной части под звуки автоматных выстрелов подошла к концу. Ночевкой это было сложно назвать, т.к. пронизывающий холод толком не давал заснуть. В эту ночь я одел на себя абсолютно всю одежду, которая у меня была. Только под утро я немного поспал после того, как проявил инженерную смекалку. Все, кто знаком с основами теплопередачи, должны знать, что термическое сопротивление многослойной стенки с воздушной прослойкой будет всегда выше, чем без воздушной прослойки. Так вот чегой я придумал. Одел всю одежду, засунул в спальник коврик Термарест, обмотал спальник первым шелтером, потом тентом, потом еще одним шелтером. Получился реальный кокон, в котором было весьма комфортно.
IMG_6537

Вот солнце взошло...
IMG_6430

Последние дней 10 я старался вставать раньше солнца, чтобы проехать как можно больше километров по холодку, но в этот раз я таки решил подождать солнышко, чтобы оно хоть немного прогрело воздух этого высокогорного плато.
IMG_6434

По традиции приготовил завтрак – спагетти и сосиськи, собрал все свое барахло и в путь. Пейзажи не очень то радуют глаз – безжизненные горы справа, безжизненные горы слева, безжизненные горы впереди и сзади. Лишь постоянно проносящиеся на встречу фуры с иранскими номерами радуют глаз. Персы постоянно сигналят и машут руками.
IMG_6442

До границы с Ираном в этих местах всего пара-тройка километров. Один раз даже навигатор показал цифру 1.67 км до границы. В этих местах Турции живут курды, которые были заселены сюда после геноцида армян турками 100 лет назад. Однако по другую сторону границы, в Иране, живут азербайджанцы, даже граничащая с Турцией иранская провинция называется Западный Азербайджан.
IMG_6448

В этих местах до сих пор можно встретить беженцев из иракского Курдистана, которые бегут от боевиков группировки Исламское государство Ирака и Леваната (ИГИЛ). Живут беженцы в юртах из полиэтилена. Легко можно представить какая у них там жара днем.
IMG_6468

Половину сегодняшнего утра я забирался на перевал высотой 2670 метров. Не хватило буквально 40 метров для моего нового рекорда веловосхождения. Рекорд взбирания на Скалеттапасс в Альпах (2703 метра) устоял. После перевала меня ждала встреча с Араратом – святой армянской горой, которуе турки отжали у армян. Если присмотреться на фото, то видно Арарат на заднем плане, а на переднем курдская деревня.
IMG_6475

Чем дальше я отъезжал от озера Ван, тем диче становились попадавшиеся на встречу люди, особенно дети. Если раньше около озера каждый мне махал рукой и приветствовал меня, то сейчас каждый кричал «мани, мани, мани» и пару раз в меня даже кидали камни.
IMG_6477

В эту деревню я ехать не рискнул. Если четно, то зассал, ибо мало ли чегой там у этих курдов на уме. Деревушка эта расположена на высоте 2400, может от разреженного воздуха тут живет особо агрессивный народ.
IMG_6482

Пока фотографировал Арарат и деревню, ко мне поднялись местные мальчишки.
IMG_6485

Я их угостил печеньем. Подарил каждому по значку Haribo, которые вот уже месяц у меня валялись в боковом кармане рюкзака (мне их в Берлине подогнали). Сфотографировались на память и я пошел к своему велосипеду, который оставил на дороге.
IMG_6489

Прихожу, а у меня спущено переднее колесо. Где-то умудрился поймать стекло. Тут же прибежали ребятишки. Сначала им было интересно, потом один попытался украсть у меня фляжку RusVelo, я его поймал, другой все-таки утащил одну монтажку. Схватил и бегом вниз. Я начал прогонять детвору. Пока бортовался, еще один успел стащить проколотую камеру. Нахера она ему, не понятно. Наверное в хозяйстве все сгодится. Видать, первый, который спер монтажку, успел добежать до деревни и позвать подмогу из числа местных мальчишек, которые уже были чуток постарше. В итоге, когда я накачал колесо до трех атмосфер, около меня было человек 10 пацанов, которые дружно галдели: «Мани, мани, мани». Тут то я понял, что дело пахнет жареным и, сделав вид, что лезу в рюкзак за деньгами, запрыгнул на велосипед и тикать от них. Вслед полетели камни. Благо в меня не попали.
IMG_6491

Я как-то немного расстроился из-за произошедшего инцидента. Никогда такого не было за все два года моих велопохождений. Везде была доброта и приветствие, а тут на тебе. Теперь то я точно хрен поеду в курдские деревни, а, если честно, то очень хотелось это сделать. Просто посмотреть в какой нищете живут люди.
IMG_6493

Первым достаточно крупным (если сравнивать с деревнями) городом в этот день был Догубаязит, который расположен практически у подножия Арарата. Живут там турки с курдами, примерно 50 на 50.
IMG_6502

Около города есть дворец Ишак-Паши в горах. Я туда поехал и проклял этот дворец. Мало того что в гору, так еще и дорога была выложена булыжниками а-ля Париж-Рубэ. 8 километров я ехал, точнее шел, полтора часа. Вымотался как скотина, но зато оно того стоило. Действительно красиво.
Собственно, сам дворец.
IMG_6518

Стена и мечеть при дворце.
IMG_6513

Еще одна мечеть при дворце.
IMG_6514

После дворца снова спустился в Догубаязит, перекусил и дальше в путь.
IMG_6531

Персики стоят тут почти что бесплатно. На одну лиру, это примерно полдоллара, можно купить 4-5 персиков.
Следующий город на моем пути – это Игдир. До него была жутка нудная дорога: подъем со встречным ветром и скорость не больше 10-12 км/ч. Единственное, что радовало глаз – это Арарат.
IMG_6533

Арарат и я.
IMG_6537

Ослы.
IMG_6549

Основное занятие местных жителей (читать «оккупантов», т.к. это исконно армянские земли) – это скотоводство. Причем, скорее всего скотоводство здесь кочевое, т.к. люди живут в юртах. Скот съел всю траву на пастбище, перешли на новое.
IMG_6552

Перед Игдиром стали появляться усиленные блок-посты турецкой армии. Здесь закачивалась территория расселения курдов. Первый блок-пост я проехал без проблем, а вот на втором ко мне докапался какой-то турецкий офицер и попросил паспорт. Пара-тройка БТРов, хаммеры, солдатики в касках с М-16 в руках. Не Арарат, конечно, но тоже весело. На этом блок-посту я застрял минут на 30. Благо турки хоть водой напоили. Паспорт отдали и я снова поехал, хорошо, что дорога была только вниз. Слив высоты был с 2400 до 800 метров. Но буквально на следующем таком же блок-посту меня снова остановили военные. Снова паспорт и примерно минут 30 потерянного времени.

Когда я ехал по высотам за 2000 метров было не очень жарко, а вот когда спустился на 800 дышать было невозможно. Духота страшная. В Игдире снова покушал и дальше в путь. Впереди меня ждала езда вдоль турецко-армянской границы, которую охраняют наши российские солдаты.
IMG_6556

Дует жуткий встречный ветер. Вообще, Саша biketoindia меня предупреждал, что будет всегда встречный ветер, особенно после обеда. Я вроде бы морально был готов к этому, но все равно было тяжко. Теперь пейзажи ни разу не радуют глаз – слева, справа, спереди и сзади один большой огород. Гор даже на горизонте не видно. Скукота. Заехал в какую-то деревню и подумал: «Может быть до Карса на автобусе проброситься?» Там было около 100 км и заночевать уже в Карсе, чтобы завтра закончить с Турцией и приехать в Грузию. «Но как найти в деревне автобус до Карса?» и тут снова произошла невероятная встреча. Ко мне подходит какой-то турок и говорит: «Бонжорно сеньоре! Комэ стае!» Я ему отвечаю: «Грацие сеньоре! Тута бене! Ту парле итальяно?» Турок отвечает: «Си! Ио парла итальяно мольто бене!» Это было невероятно, в глухой турецкой деревне я встретил человека, который говорил по-итальянски. Мой итальянский, конечно же, не как у Тото Кутуньи, но кое-что я могу говорить и понимать. В итоге, я объяснил турку, что мне надо в Карс доехать, причем за очень дешево. Турок показал мне остановку и вместе со мной дождался автобуса. Приехал небольшой Хёндай Игдир-Карс. Турок с водителем договорился, что меня с велосипедом увезут за 8 долларов, и чтобы я не потерялся в Карсе, этот турок взялся меня провожать. Пока ехали, разговорились с ним. Оказывается он работал в Генуе в магазине охранником почти 20 лет и поэтому хорошо знает итальянский.
IMG_6566

В какой-то деревни турок (имя я его забыл) сказал мне: «Вендаре!» и мы пошли на базар. Он сказал: «Сие мио каре амиче!» и показал на продавца фруктов, и добавил: «Бери все что хочешь и сколько хочешь!» Я набрал винограда и персиков. Денег с меня не взяли, т.к. я был представлен продавцу как лучший друг этого турка.
IMG_6567

До Карса оставались считанные километры, когда на небе появились тучи. «Еще этого не хватало! Снова дождь!» - подумал я. Так и вышло. Как только я вылез из автобуса, полил дождь. И тем временем уже как бы смеркалось. Из города вообще не вариант выезжать, т.к. крышу в голых горах хрен найдешь, да и Карс находится на высоте под 2000 метров. Это значит снова будет холодно. «Найти бы тут какую-нибудь гостиницу!» - первое, что пришло на ум. Но пойди найди ее. Кажется, в этой части Турции был только один человек, который говорил по-итальянски – это мой спаситель, который уехал на автобусе обратно, и по логике, где-то должны были быть еще пару человек, которые должны были говорить по-английски и по-немецки. Все, больше людей, владеющих иностранным языком тут быть не должно. Про это даже пишут на викитрэвел)))

Стою я на автостанции и думаю как быть дальше. Карс – это вам не Вена, тут все сурьйзно. В парке не заночуешь, ибо просто на просто нет тут парков, а сам город – это примерно, что и Догубаязит. У одного аборигена спрашиваю: «Отель?!» Другому говорю: «Турка, ай нид хелп!» Но все остается без ответа. И тут случается очередное чудо. Ко мне подходит мужик и говорит на весьма хорошем русском: «Парень, тебе может надо помочь?» Мужиком оказался азербайджанец Габиль, который служил в Ульяновске, и который сейчас по делам находился в Карсе. Габиль мне рассказал, что в этой части Турции живут в основном азербайджанцы. Я говорю: «Мне надобно где-нибудь переночевать здесь в Карсе одну ночь». Азербайджанец отвечает: «Не вопрос, я живу в гостинице за 5 лир (это меньше 3 долларов). Устроит тебя такая цена?» Кажется, в тот вечер я бы согласился и на гостиницу за 50 лир, т.к. я уже две ночи толком не спал: одну в автобусе, другая в горах.
Я был спасен. Габиль привел меня в гостиницу, далее я буду писать слово гостиница в кавычках.
IMG_6570

То, что я увидел, больше походило на вокзал 50-титысячного города в 96-м году в европейской части России. Ладно про интернет тут даже не слышали, но тут и про душ как бы не очень то знают. Вот, знакомьтесь, душевая кабинка))) По морально-этическим соображениям туалет показывать не буду)))
IMG_6574

Но самое главное, что тут не было клопов и тараканов, а постель была чистая и свежая. В тот вечер я понял, что подобные путешествия очень сильно расширяют понятие «комфорт», ибо никакого дискомфорта от ночевки в этой «гостинице» я не получил. Это как в диалоге про Косого (Савелий Крамаров) в фильме «Джентльмены удачи»: «мы очень обрадовались, когда узнали, что ты сидишь в тюрьме, т.к. мама нам говорила, что ты летчик-испытатель и погиб во время испытательного полета». Так же и у меня: «Я был очень рад, что ночую в такой гостинице, т.к. ночевка при температуре ниже +10 под дождем это еще хуже».
IMG_6571

Вечером Габиль принес свежеиспеченный хлеб и несколько килограмм фруктов. Долго мы с ним разговаривали. Он обычный азербайджанец, который живет в Нахичевани, и который, как и большинство граждан бывшего Союза старше 50, сожалеет о том, что СССР больше нет. Можно вспомнить и Кристину с Андерсом из Риги, и дядю Урмаса из Эстонии, которые жили на другом конце Союза и которые тоже с теплотой в душе вспоминают те времена и говорят: «Тогда было в 100 раз лучше».
В итоге, с Габилем мы проговорили до глубокой ночи. Он мне рассказывал про службу в Ульяновске, про Нахичевань, про семью и дом. Позвал в гости, говорит: «Мой дом – твой дом!» Очередная невероятная встреча, коих в этом походе набралась целая куча. Кажется, вероятность таких встреч стремится к нулю, но все-таки это не ноль. Такие встречи все-таки случаются. Без тайной руки проведения здесь точно не обошлось.
P.s. Посещение Грузии и общение с армянами во время трагедии на российско-грузинской границе побудили меня написать небольшой пост про воспоминания разных людей о СССР. Но он будет чуть позже. Впереди еще несколько дней похода.

В предыдущих сериях:
1-й день. Самара-Питер.
2-й день. Питер - Нарва (209 км).
3-й день. Добраться бы до Таллина (212 км)
4-й день. Таллин - Латвия (217 км)
5-й день. Добрался до Риги. (105.7 км)
6-й день. Из Риги через Юрмалу на запад Латвии (175 км).
7-й день. Лиепая-Клайпеда-Куршская коса и мои новые друзья (174.9 км)

8-й день. Литва-Россия-Польша или 3 в 1 (186.5 км)
9-й день. Доехать до Гданьска. (133.7 км)
10-й день. Рекорд Гданьск-Шецин за один день (333.3 км)
11-й день. Форсирование Одера и взятие Берлина (163.2 км)
12-й день. Прогулки по Берлину.
13-й день. Берлин-Дрезден или встреча на Эльбе (221 км)
14-й день. Дрезден-Прага и первые горки (171 км)
15-й день. Прогулки по Праге.
16-й день. (209 км).
17-й день. (220 км).
18-й день. Первый день Транс-Альпа (104 км).
19-й день. Второй день Транс-Альпа (109 км).
20-й день. Завершающий аккорд Транс-Альпа (176 км).
21-й день. День делания ничего (0 км).
22-й день. 230 км под водой (229 км).
23-й день. Вдоль Дуная до Вены (209 км).
24-й день. Вена-Братислава (82 км).
25-й день. День делания ничего в Братиславе.
26-й день. Братислава-Марибор. Один день и 4 страны (264 км).
27-й день. В Хорватию с третье попытки (150 км).
28-й день. По следам войны сербов и хорватов (206 км).
29-й день. Здраво, Сербия! (169 км).
30-й день. "На небе Бог, а на земле Россия!" (87 км).
31-й день. День болезни в Белграде (0 км).
32-й день. Восстановление после болезни (155 км).
33-й день. До Сараево и в Сараево (134 км)
34-й день. День плутания в горах (159 км)
35-й день. Вдоль Адриатического моря (187 км).
36-й день. Здравствуй главная Еврожопа (Албания) (138 км)
37-й день. Еду по еврожопе, т.е. Албании (83 км).
38-й день. Bye-bye Albania (140 км)
39-й день. Знакомство с Грецией (241 км)
40-й день. Юбилейный 40-й день (204 км)
41-й день. Приехал в Турцию. Уже совсем скоро будет Стамбул (198 км)
42-й день. Приехал в Стамбул. Финиш!? (220 км)
43-й день. День делания ничего в Стамбуле (0 км)
44-й день. День делания ничего в Стамбуле. Версия 2.0 (0 км)
45-й день. Сутки в автобусе (2000 км)
46-й день. Озеро Ван, курды и печальная лавстори. (122 км)


Не забывайте заглядывать в паблик вконтакте, посвященный Походу:
http://vk.com/onbicycle
Tags: ПВЛ 2.0, Турция
Subscribe
promo dima_pashchenko april 12, 2015 05:01 330
Buy for 20 tokens
Чтобы понять, какие отношения будут между Украиной и Россией через 20 лет, достаточно съездить сейчас на Балканы. Серб ненавидит хорвата, хорват - боснийца, босниец - серба. "Разделяй и властвуй" в действии. Происходящее сейчас у нас, у восточных славян, еще 20 лет назад происходило у…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 17 comments